viernes, noviembre 26, 2010

Príncipes en busca de coronas

EL ARTE DE COLECCIONAR Y DEGUSTAR EL VINO

Príncipes en busca de coronas

Mientras Chile expande geográficamente sus vinos, Argentina busca en nuevas (y olvidadas) variedades con la esperanza de superar a su vecino.

¿Escuchó alguna vez las palabras Arinaroa o de Caladoc? Tal vez pronto lo haga. O, mejor, las saboree. Integran la oleada de nuevos vinos con los cuales algunos productores de Argentina buscan forjarse una identidad y, de paso, sobrepasar a sus competido-res chilenos en los mercados de Europa y EE.UU.

Ambos países parecen haber elegido estrategias distintas. En su lado de la cordillera, Chile explora varietales clásicos en zonas geográficas extremas. Argentina, en cambio, apuesta a varietales más exóticos para repetir lo que logró con el Malbec: convertirlo en la versión mejorada y dominante a nivel mundial.

Los productores argentinos exportaron US$ 559 millones entre enero y agosto de este año (debajo de los US$ 982 millones de los chilenos). Sin embargo, han empatado la penetración chilena en EE.UU. por volumen (9%), y obteniendo mejores precios. Argen-tina es ahora el mayor proveedor de Canadá y Brasil. Pero tiene un problema. Jancis Robinson, la gurú inglesa de los vinos, lo advirtió desde su columna en el Financial Times: Argentina "es un país de vinos tintos… peligrosamente dependiente de una sola variedad de uva y una sola región vitivinícola gigante, Mendoza". Si bien en esto último exagera –los vinos argentinos de Salta, San Juan, Río Negro y Neuquén se desarrollan velozmente–, tiene razón sobre la malbecmanía. De hecho, según Wines of Argentina, el Malbec representó el 46% de las exportaciones totales entre enero y agosto de 2010. El vino que le sigue en términos de crecimiento es la mezcla (o blend) de Syrah-Malbec.

Chile parece mejor posicionado. A sus ya más tradicionales Cabernets y Merlots, ha sumado Pinots Noir, Carménères y, gran sorpresa, Carignans de la zona del Maule, world class.

La ventaja de tener más cartas, sin embargo, se pierde un poco debido a dos elementos. En Argentina hay 370 bodegas exportadoras de vino embotellado; en cambio, el mercado chileno está dominado por de cinco o seis conglomerados muy fuertes en la exportación. En EE.UU. (no así en Europa) estas compañías, en promedio, sólo han logrado entrar en el segmento de vinos baratos. Y el consumidor local chileno no está muy interesado en nuevos varietales. Ambas condiciones ayudan al conservadurismo.

"Hoy día, más que nuevos varietales, lo que se hace en Chile es explorar las zonas geográficas más extremas: Huasco en una punta y Osorno en la otra", dice Alejandro Jiménez, editor de la publicación especializada en vino Wain. "Hay viñateros indepen-dientes que propugnan 'vinos de garaje'. De ahí también salen vinos extraños que no tienen que ver con los cepajes, sino con los estilos".

En Buenos Aires, Miguel Brascó, el gran crítico enológico local, es duro con la estrategia de marketing chilena. "Prestaron oreja a la tontería del Carménère, cuando el Merlot chileno es buenísimo", dice. Por la novedad se perdió la posibilidad de darle al Merlot una proyección mayor. Jiménez concuerda que no hacer una campaña global y dejar que cada marca hiciera la suya no fue la opción más correcta.

Chile tiene que organizar una industria mucho más orientada al mercado externo y se encuentra parcialmente atrapado en sus dos grandes variedades. "Es muy difícil que un país o región vinífera nueva puedan construir una industria global basada en Cabernet y Chardonnay", dice Brascó.

AUDACIA TRANQUILA
La bodega argentina Familia Zuccardi posee 30 hás dedicadas a varietales nuevos. "Buscamos aprender el mejor sistema de vinificación de estas variedades", dice Rubén Ruffo, enólogo de la compañía. Cuando éste tiene éxito durante uno o dos años, lo co-mercializan en su línea "Textual", con volúmenes limitados de 1.000 a 3.000 botellas. Y de allí puede saltar a una producción masiva, como les ha ocurrido con el Viognier, una alternativa al Chardonnay, o el Arinaroa (variedad híbrida de Petit Verdot y Merlot).

Aun así es un camino complejo. "Es difícil incursionar al estilo de Francia o Italia en mercados de varietales muy nuevos", dice Ercilia Nofal, una de las propietarias de Bodegas Nofal.

Aunque parezca raro, Nofal ha exportado Tempranillo a España, pero se trata de una excepción. "A nivel global muchas veces los consumidores no se fijan en las variedades sino en el origen de los vinos, tal es el caso de Francia o Italia", dice Nofal. "Solamente cuando se avance en la difusión de las bondades de cada cepa y región se desarrollará un mercado más transparente".

Curiosamente, una variedad tradicionalmente despreciada podría convertirse en la fuente de la próxima gran explosión productiva de los argentinos. Se trata de la tan humilde como extendida Bonarda. Ocupa el 18% de las 228.500 hás totales de viñedos, en segundo lugar atrás del Malbec. Ya en 1970, el experto francés Paul Truel advirtió que en realidad correspondía a la variedad francesa Corbeau (igualmente conocida como Charbonneau o douce noir). Un estudio genético con 17 muestras realizado por un equipo de la Universidad Nacional de Cuyo lo confirmó el año pasado. Desde entonces ha surgido la idea de cambiarle el nombre por otro más glamoroso.

"Es absurdo cambiarle el nombre por ser afrancesado y darles el gusto a unos pocos", dice Brascó. "La Bonarda argentina es mejor que la italiana por la sencilla razón que ellos la usan para hacer frizantes y vinos de segunda calidad".

En Francia la variedad está bastante desprestigiada, hay muy pocas hectáreas cultivadas, por lo que tampoco les convenía para el mercado internacional. Los expertos propu-sieron, en cambio, la denominación intermedia de "Bonarda Argentina".

Bodegas como Sur de los Andes, que exporta el 90% de su producción, ya desarrollaron dos Bonardas de alto nivel. "La Bonarda tiene un potencial similar al Malbec", dijo a la prensa su director, el economista Luis Banfi. En cinco a 10 años más tal vez veamos cuál de los dos príncipes viñateros del Cono Sur está más cerca de ceñirse la corona.

autor

Rodrigo Lara Serrano

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Fuente:http://www.americaeconomia.com/revista/principes-en-busca-de-coronas
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La moda más rompedora llega de Esdemga

La moda más rompedora llega de Esdemga

Autor:: María Conde maria.conde@lavoz.es
Fecha de publicación:: 25/11/2010

Ya lo anticipaba la directora de la escuela Esdemga, Lola Dopico, en la publicación de Debut2010. La docena de proyectos que ayer se vieron sobre la pasarela fueron personales y osados. «Son doce diseñadores -señalaba Dopico en referencia a los alumnos que presentaban sus diseños de fin de estudios- que queren berrar a súa forma de sentir e tocar o mundo. Son ousados, sen dúbida, pero na celeridade da pasarela, na vertixe do espectáculo, non esquezamos que foron tamén constantes, que foron intrépidos, arriscados, foron capaces de covertir en obxecto construído unha idea, un ambiente, ás veces un son en suspensión. Aceptaron o risco e foron pacientes». El Museo de Pontevedra fue escenario por cuarta vez de este estreno arrollador de los alumnos de Esdemga, bajo la atenta mirada de un jurado de lujo, en el que destacaba la presencia por vez primera de la diseñadora Purificación García, que también ha dado nombre a uno de los premios de esta cita, el que recayó en Ana Carballo. Pero el primer galardón fin de carrera, que tiene una dotación de 4.000 euros, se lo llevó en esta edición Aurea Aburto, por su colección Freaks.

El lema Freaks que usó esta joven diseñadora está tomado de la película del mismo nombre, en España titulada La parada de los monstruos, de Todd Browning. Aburto mostró una apuesta sutil por la creación de estampados, que fue muy valorada por el jurado. Por su parte, Ana Carballo trató con sabor francés el legendario personaje de Belmondo, el Michel Piccard en A bout de souffle (Al final de la escapada). La creadora se sumergió en la sastrería masculina para construir un universo de bohemia con la chaqueta como pieza fetiche. El resto de las propuestas. Alba Cardalda, que se llevó un accesit, trazó un proyecto impregnado de la estética del arquitecto Óscar Niemeyer, «un achegamento ao corpo a través dun xogo de curvaturas sen fin». Ana María Casas se inspira en el fotógrafo Saul Leiter con piezas depuradas y armónicas, ropa confortable y cotidiana, mientras que Adrián Castro bucea en el mundo de los ángeles caídos, los buscavidas y los espectros de la noche, además de los fragmentos de ciudad que quedan pegados a la silueta. En la oscuridad y la luz indagó la colección de María Domínguez, y Sofía González hizo un homenaje a los primorosos vestidos infantiles. Y del mundo de los cuentos se ocupó Samantha Otero. La lista de estudiantes se completa con Alba López, que proyectó en la mujer la imagen de las portadas de discos de los 70 de Roxy Music; Silvia Moure, que se inspiró en el pianista Glenn Gould; Laura de las Heras, con una colección de fusión del punk, los ritmos gitanos y las influencias árabes e hindús, y Luisa Fernanda Rodríguez, con la referencia al personaje de Daisy Buchanan de El gran Gatsby.

Puede que algún día sean ellos los que monten la estructura de una pasarela. Nos referimos ahora a los siete alumnos de FP que ayer participaron en el IES A Xunqueira en el primer campeonato gallego de carpintería y ebanistería, que dará el pase a los ganadores al certamen nacional. A los participantes les quedan aún días de nervios, ya que hasta el día 13 no se conocerán los vencedores.

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moda hombre Estilos y tendencias de moda en cortes para hombre 2011

Estilos y tendencias de moda en cortes para hombre 2011

Publicado por blanca |

La próxima temporada de peinados corresponderá evidentemente a los cortes de pelo que se van a llevar en 2011 por lo que en Modaellos queremos mostraros los Estilos y tendencias de moda en cortes para hombre de cara al próximo año.

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Son varios los estilos y tendencias en cortes para hombre, aunque estos a veces piensen que no cuentan con muchas opciones entre las que elegir. Entre las tendencias que más se van a llevar o que de hecho más os van a ofrecer a los hombres en 2011, están los tupés que ya han puesto de moda actores como Robert Pattinson o Zac Efron.

Otro estilo de corte para hombre en 2011 será el corte conocido como "corte Bieber" y que claro evidentemente es el estilo de peinado que lleva Justin Bieber.

La tendencia que particularmente más me gusta en corte para hombre 2011 es el estilo de pelo corto con raya en medio; un estilo que me parece ideal para el hombre actual aunque estemos hablando de un peinado clásico.

Os dejo fotogalería de los Estilos y tendencias de moda en cortes para hombre 2010:

La tribu ha muerto

REPORTAJE: EN PORTADA EL PAIS

La tribu ha muerto

XAVI SANCHO 26/11/2010

Las tribus urbanas se copian el estilismo

El skate, el hip-hop, el pop y la estética chandalera conviven cada vez más cerca en el libro de estilo de las tendencias globales. En esta página y en portada, en la fila de detrás, de izquierda a derecha: Santi, pantalón Levi's, camisa y jersey Carhartt (y en la otra foto, zapatillas Pointer); Ana, camisa y pantalón Levi's, camiseta H&M y zapas Nike; Mariana, cazadora, camiseta y zapatillas Nike, pantalón Levi's, mochila de American Apparel; y Xavi, pantalón Ecko Unlimited, sudadera y zapatillas Nike, cadenas The Unpost y riñonera vintage. En el suelo: Pol, pantalón Ecko Unlimited, polo Lacoste, zapatillas Balenciaga para The Unpost, gafas y boina de Raf Simons para The Unpost y cadenas de oro de Rabat (en la página de la derecha, con parka de Carhartt); y Raquel, cazadora Carhartt, camisa de cuadros de Levi's, camiseta, leggings y gafas de American Apparel, zapatos Pointer y Gameboy de Nintendo. Maquillaje y peluquería: Rafit para Mac. Asistente de maquillaje: Christina López. Asistente de fotografía: Oriol Cervantes.- CATERINA BARJAU. ESTILISMO: SILVIA MÉNDEZ

La desaparición de las fronteras entre distintas subculturas urbanas, que renuncian a su origen cultural para intercambiar sus estilismos, aniquila la moda juvenil tradicional.

"En los últimos años se ha vivido una enorme escisión dentro de las subculturas clásicas. En la era analógica, estas se estructuraban alrededor de la música. Hoy lo hacen alrededor de la estética. Al ser esa una estética facilitada por las marcas, las subculturas no buscan ninguna ruptura, no se definen en contraposición al sistema. Anulado el conflicto social, la única forma de diferenciarse de los demás es la estética. Incluso los que se definen como punkis visten ropa de marca".

Los híbridos imposibles

La noticia en otros webs

Así explica Marta Belmonte, directora de la compañía de investigación de tendencias Entropía y profesora de coolhunting en el Istituto Europeo di Design (IED), la total destrucción de las barreras entre distintas subculturas juveniles acaecida durante el advenimiento de la cultura digital y sus 15 megas de fama, la democratización de la moda y la conversión de la ideología en accesorio de temporada.

"Ya no hay perfiles definidos, todo se halla en constante transformación, por lo que quienes nos dedicamos a analizar estos aspectos de la sociedad prácticamente debemos abandonar la intención de teorizar y abandonarnos a la especulación. Se debe cambiar por completo el paradigma desde el que se narra el presente", apunta Mery Cuesta, crítica de arte, comisaria de exposiciones, dibujante de cómics y baterista.

El amplio abanico profesional de Cuesta entronca a la perfección con un universo juvenil en el que los góticos han sufrido una OPA hostil por parte de los fans emo de Crepúsculo, los skaters parecen fresas, Zara vende ropa rocker y hasta los punkis se han vuelto marquistas.

"No surge nada nuevo porque a nada se le da tiempo para desarrollarse", interviene Paolo Hewitt, escritor británico experto en subculturas y moda. "Existen muchísimos más medios de comunicación ahora y todos ellos están constantemente buscando algo nuevo de lo que hablar. A los chavales no les gusta verse reflejados en los periódicos, por lo que las subculturas, al menos para ellos, mueren en el momento en que son institucionalizadas por los medios. Al haber tanta prensa, se sacan a la luz pública movimientos que están en fase embrionaria y no se les permite desarrollarse. Así, solo hay transformación o transfusión de elementos entre unos y otros, pero nunca se posibilita el surgimiento de algo realmente nuevo. En 1967, el movimiento northern soul se originó en un club de Manchester. Solo lo conocían los que allí iban a bailar. Siete años más tarde, la BBC hizo un documental sobre la escena y la mató. Ya nadie quería ser parte de eso que salía en la tele".

Reducidos los campos de expresión a lo meramente estético �algo habitual en Asia, auténtico motor de tendencias globales sin fundamento cultural�, las marcas de moda se convierten, en muchos casos, en los verdaderos ídolos. Olvídense de la tan cacareada teoría de que los futbolistas son las nuevas estrellas del rock. H&M es hoy la estrella definitiva. Y H&M cada seis meses debe vender algo diferente. Como apunta Jaume Vidiella, estilista y profesor del IED, "cada vez hay menos interés por la cultura. Así, siempre podrás vender un revival porque siempre habrá alguien que aún no se lo ha puesto".

La desaparición de las fronteras entre diferentes tribus urbanas, que ya no se definen en contra-

posición unas de otras, sino que se miran para copiarse los estilismos, ha llevado a un desmantelamiento de las barreras tradicionales entre la moda juvenil �con el componente rebelde que se le atribuía� y la moda a secas �con el componente gregario que siempre conlleva.

"Las masas se infiltran en estas subculturas a través de la versión diluida que las marcas les ofrezcan", comenta Belmonte. Así, por ejemplo, podrán todos vestir abrigos de aires victorianos a lo steampunk, pero sin llegar al punto de ponerse las gafas de aviador de principios del siglo XX que son parte vital del uniforme.

Al mezclar estos elementos patrocinados por las firmas con otras aproximaciones a diferentes subculturas que puedan coexistir en el momento, se acaba creando otro mestizaje meramente estético. El crossover estacional promocionado por el mundo de la moda es, de alguna manera, la última afrenta al concepto tradicional, combativo y monolítico de la subcultura juvenil. "Ahora, las subculturas parecen alegrarse de ser tenidas en consideración por las grandes marcas y los grandes medios", señala Belmonte. Para Vidiella, toda esta paradoja arrancó en la década de los noventa, cuando "Prada, Gucci o Marc Jacobs buscaron renovar el universo del lujo mediante el sexo, drogas y rock and roll. Entonces llegan las jóvenes gamberras y millonarias, como Paris Hilton o Kate Moss, y las marcas de lujo se popularizan entre los más jóvenes. El resultado es que una señora de 50 años puede vestir la misma prenda de inspiración rockera creada por Marc Jacobs que su hija".

Esta invasión del universo juvenil por parte de unos padres empecinados en no crecer y unas madres que visten como adolescentes desbocadas conduce a un sálvese quien pueda en pos de una identidad individual. Una que no pueda ser absorbida por el complejo de Peter Pan de los progenitores, ni tampoco por el dogmatismo underground de unos hermanos mayores siempre dispuestos a pontificar sobre la pureza de las subculturas.

La única manera de ser diferente al padre es correr más rápido. "La porción del underground que ha tomado los círculos de poder es inmovilista e insiste en imponer sus viejos referentes", recuerda Mery Cuesta. "Básicamente, gente que nació en los sesenta. Las siguientes generaciones han crecido con la predisposición a absorber los cambios".

Los híbridos imposibles

Esto es lo que ocurre cuando miembros de las tribus abandonan sus postulados éticos clásicos para abrazar elementos estéticos de estilos ajenos.

'Hipster-bakala-reggaetonero'. "Muchas de las subculturas del Reino Unido tienen su raíz en el acercamiento del público blanco a la estética y a las músicas de las culturas inmigrantes, especialmente la caribeña y la cultura negra de EE UU", recuerda Paolo Hewitt. Así, el gran flujo de inmigrantes llegados desde Sudamérica a este país ha desembocado finalmente en un abrazo más cultural que turístico de su estética y su música. Además, la aceptación por parte de la gente más fina y moderna de que, en muchos aspectos, el extrarradio les puede dar un par de lecciones de cómo pasárselo bien ha desembocado en esta mezcla de elementos hipster (pitillos), con tradiciones bakala (chándal o anorak) y ritmos de cruce como el reggaeton o la electrocumbia. Como los hippies españoles, que en los setenta escuchaban a Víctor Jara y vestían ponchos, pero sin posicionamiento político y con más drogas.

'Skate-punk-emo-pijo-rapero-hipster'. Mientras viejos skaters se retiran de los half pipes con los huesos maltrechos y cambian el patinete por la moto (para recoger al niño del cole), las nuevas generaciones van, poco a poco, abandonando los aires hardcore yanquis de su ética y estética para abrazar distintos elementos hip-hop �por motivos funcionales, se descarta el pantalón cagado�, hipsters �hay más modelos skinny jeans para escoger�, emo �el corte de pelo�, pijos -marcas como Vans o DC Shoes llegan a la zona alta y traen de vuelta a niños bien� y punkis -está en los genes de una subcultura que sí ha sabido mantener cierta fidelidad a sus sonidos.

'Rapero-golfero-blingbling'. A mediados de la pasada década, una sesión de fotos que mostraba a la banda Outkast vestidos de golfistas finiquitaba la era carcelaria, iniciando una época en que los raperos lucían trajes de Louis Vuitton y se sentaban en primera fila en los desfiles de moda. Estrellas del género, como P. Diddy, fundaban marcas de moda cuyos preceptos mezclaban hip-hop con osadas aproximaciones a la alta costura. Incluso Marc Ecko, paradigma rapero, anunciaba sin complejos su intención de convertirse en el nuevo Ralph Lauren. El resultado es un estilo de nuevo rico, pero con alma de barrio -como cantaba J.Lo�, en el que el Gran Gatsby, en vez de escuchar jazz, invita a Jay Z a actuar en sus fiestas y hay un presidente negro en la Casa Blanca.

'Rocker-pin up-burlesque-pichicateado'. Después de un par de años de tímidos intentos por la recuperación de la estética de los cincuenta -que si unas Ray-Ban Clubmaster por aquí, una cazadora college por allá�, el revival de aquella década ha llegado por fin y sin complejos a los escaparates de Zara. Eso sí, como apunta Mery Cuesta, con ciertos matices: "Cuando se recupera una subcultura, como podría ser el caso actual de los rockers, se hace mediante los elementos que son recuperables. Ya no vale una recreación demasiado Mem-

phis del tema, porque ir a Memphis ya no es mitológico, es algo que casi todo el mundo puede hacer. Así, se debe sazonar con elementos tomados de la cultura motard, del burlesque, del custom...".
Fuente:http://www.elpais.com/articulo/portada/tribu/ha/muerto/elpepisupep3/20101126elptenpor_2/Tes
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La Madre de todas las Keynotes

Por Alan Lazalde en Ciencia, Internet, Tecnología.

douglas c engelbart keynote La Madre de todas las Keynotes

La keynote es la conferencia central de un congreso, asamblea o evento. Desde mi punto de vista no es sino la llamada Conferencia Magistral. Sin embargo, mucho nos hemos acostumbrado al término, sobre todo luego de las intervenciones masivamente mediáticas —agrego egocéntricas, exageradas, mesiánicas— del hombre aquel de los jeans y la camisa negra. Entonces keynote es el autonombrado Evento del Año, o algo así, donde los simples mortales —el resto, nosotros— observamos la inaudita y deslumbrante maravilla tecnológica de la que el mundo hablará a continuación…

Las presentaciones estilo keynote son cada vez más frecuentes en los términos que recién mencioné. Pero hubo un tiempo en el que también fueron conocidas como demos: verdaderos hitos de demostración de avances tecnológicos. De entre todas las demos hubo una que podríamos etiquetar como la demo de demos. O, según la costumbre actual, la Madre de todas las Keynotes. Esa fue la liderada durante 90 minutos por el Dr. Douglas C. Engelbart, el 9 de diciembre de 1968 en Menlo Park, California.

Para quienes no conozcan al Dr. Engelbart ni lo sucedido aquel día ante 1.000 expertos en informática, baste mencionar que se dio a conocer NLS (oN-Line System): un sistema de colaboración en línea diseñado cuando Internet apenas era el sueño de unos pocos —el genial Licklider entre ellos—. Y con NLS:

El primer sistema de hipervinculación y organización de la información —antecendente directo de la Web, claro—.
El primer mouse. Ni más ni menos.
Pantallas gemelas para la colaboración remota entre personas a través de una red con audio y vídeo —el Skype de 1968—. Esto dio lugar a la primera videoconferencia de la historia.
Software para presentaciones —abuelos de PowerPoint, Keynote y demás—. Atención a los vídeos que les comparto más adelante.

¿Lo ven? No por nada la presentación de NLS merece el apelativo de The Mother of All Demos que le confirió el periodista Steven Levy. Aquella fue una revolución de ideas. Una invitación al futuro. No obstante, el sistema no sobrevivió. Al parecer la causa fue la ausencia de una interfaz de usuario más amigable, así como otros asuntos que le hicieron impráctico. En YouTube pueden ver a NLS en acción gracias 9 vídeos que abarcan esos insuperables 90 minutos. Aquí el primero de ellos:

Si lo prefieren, The 1968 Demo ofrece un vídeo de alta resolución (788 MB, QuickTime, visible tambíen para el iPhone). La Universidad de Stanford le dedica un sitio especial con muchos detalles a The Demo.

Engelbart es un hombre que mira la tecnología como un medio para engrandecer el intelecto y así resolver los problemas que fatigan a la humanidad. La piedra angular de toda su filosofía yace en Augmenting Human Intellect: A Conceptual Framework: una profunda reflexión sobre la provechosa interacción hombre-máquina para el bien común. Y eso justamente echo de menos en los presentadores de hoy en día: un honesto y sincero compromiso social… Uf, tal vez es mucho pedir
Fuente:http://alt1040.com/2010/11/la-madre-de-todas-las-keynotes
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Jimmy Wales es el meme del momento

Por Pepe Flores el 25 de Noviembre de 2010 en Cultura Geek, Curiosidades, Internet.

jimmy wales beatles 420x272 Jimmy Wales es el meme del momento

¿Pueden resistir a la mirada de Jimmy Wales? ¿Pueden verlo directamente a los ojos y no sentir cómo penetra hasta lo más recóndito de sus almas? La última campaña de recaudación de fondos de Wikipedia ha sido un éxito rotundo gracias a ese gesto que envidiaría el Gato con Botas de Shrek. Con una petición personal de su fundador, Wikipedia se ha apuntado casi 50 mil dólares — y la cifra sigue subiendo. En serio, hay que tener corazón de hielo para no sacar unos cuantos billetes cuando Wales te fulmina con esa mirada compasiva. ¿Cómo logró tanta repercusión? Mi amigo José Luis Zapata nos ofrece su teoría:

¿Por qué tiene tanto éxito? Bien, mi análisis es el siguiente, Jimmy Wales no es una supermodelo, así que no es su belleza; tampoco es un artista reconocídísimo, así que no es la fama. Pero lo que es cierto es que con esta campaña se le pudo dar 'una cara' a la fundación y humanizarla. Una cara barbona que nos mira a los ojos y hace que de alguna manera veamos a la Wikimedia Foundation no sólo como el repositorio infinito de tareas, sino como un lugar que es útil para todos y se mantiene gracias a las personas que donan su trabajo y esfuerzo para que funcione.

El éxito de la campaña de Wikipedia no sólo se refleja en lo económico, sino también en lo simbólico. Las parodias no se han hecho esperar. La primera que vi fue en la tira cómica Bunsen, donde han añadido la figura de Wales a su cabezal. Después me enteré que Google Chrome tiene una extensión para añadir el banner de Wikipedia en cualquier sitio web que visites.

Sin embargo, el golpe maestro lo ha dado (¡quién más!) 4chan. Christopher Poole ha sacado una parodia del anuncio en la página principal de su sitio. ¿Necesito explicar más? Wales ha llegado a la cuna de todos los memes por la puerta grande.

Fuente:http://alt1040.com/2010/11/jimmy-wales-es-el-meme-del-momento
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WikiLeaks: el nacimiento de un poder de facto

Por Pepe Flores el 26 de Noviembre de 2010 en Actualidad, Internet, Mundo Real.

wikileaks 0220 WikiLeaks: el nacimiento de un poder de facto

Se viene otro golpe de WikiLeaks. Cientos de miles de cables diplomáticos serían liberados al público este viernes. Algunos medios sugieren que los documentos ya han sido enviados a las redacciones de los diarios The New York Times, The Guardian y Der Spiegel. Estados Unidos advirtió a diferentes países como Israel, Canadá o el Reino Unido sobre los posibles daños que puedan causar estas filtraciones a las relaciones bilaterales. Todos — medios de comunicación, gobiernos y ciudadanos — estamos expectantes a la información que se revelará en las próximas horas.

Lejos de alegrarme, a mí me preocupa mucho esta situación. Estoy completamente seguro de que la entrada de WikiLeaks al escenario internacional ha cambiado las reglas del juego. Sin embargo, también sé que los entusiastas de la libertad de información solemos pecar de idealistas. Las buenas intenciones no siempre derivan en buenos actos. El cambio tecnológico es tan veloz que rara vez nos tomamos un tiempo para reflexionar si estamos actuando de manera correcta. Temo que ésta sea una de esas ocasiones en las que podamos arrepentirnos de no hacer esa pausa en el camino.

WikiLeaks ya es un poder de facto. Es innegable que cada vez que Julian Assange toma el micrófono para anunciar otra entrega, los gobiernos se ponen a sudar. El idealismo nos lleva a pensar que WikiLeaks es democrático y nos representa a todos. Mentira. Como toda organización, responde a sus intereses. Perdonen si esta vez no me dejo llevar por los vítores y aplausos, pero mucho me temo que no estamos siendo lo suficientemente críticos con esta situación. Hablamos de una asociación con el poder de presionar gobiernos, orientar a la opinión pública y provocar cambios políticos. No es poca cosa.

Yo sí creo que WikiLeaks tiene una intención noble, pero hay que cuestionarlos por sus acciones, no por sus buenos deseos. Los documentos que se filtran han sido categorizados como información clasificada por razones de seguridad nacional. En el caso de las guerras de Irak y Afganistán, es comprensible (y deseable) que estos textos salgan a la luz para aclarar numerosas dudas sobre violaciones a derechos humanos. Pero hablando de los cables diplomáticos, ¿qué esperamos encontrar? ¿Tenemos una justificación para meternos hasta la cocina en la (muchas veces frágil) relación entre países? No dudo que descubramos algunas situaciones escabrosas, pero creo que se ganaría más con golpes certeros que con bombazos apabullantes. Empiezo a creer que WikiLeaks le está apostando al show-off, y ése no es un buen síntoma.

Hasta cierto punto, las filtraciones se han convertido en una confrontación ideológica entre la idea de Estado-nación contra un grupo heterogéneo que no necesita ni de territorio ni de población. Al final, esta tensión desencadenará una serie de cambios que repercutirán (¿positiva o negativamente?) en nuestro futuro. WikiLeaks tiene la sartén por el mango, pero aún no sabemos si le hemos dado el control al cocinero correcto. No sé, pero que cada vez se anuncie a la siguiente filtración como la más grande, la más importante, la más trascendental, se encierra un mensaje de lucha de poderes que sólo contribuye a polarizar. Y es que el poder embriaga, así sea el de remover conciencias.

Fuente:http://alt1040.com/2010/11/wikileaks-el-nacimiento-de-un-poder-de-facto
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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Paris Hilton lo mostró

PARIS HILTON SIEMPRE TODO CALCULADO ES UNA MAQUINA DEL ESPECTACULO

Paris Hilton lo mostró

25. noviembre 2010 | Por Diego Revuelta | Categoria: Espectáculos

Como siempre, dando la nota. Los tacheros, camioneros, albañiles y demás felices aplaudían. La millonaria los deja contentos haciendo de las suyas.

Algunos artículos publican que mostró lo que no debía y eso esta por verse. Lo cierto es que la famosa Paris Hilton heredera de la cadena de hoteles que lleva su nombre, protagonizó un nuevo escándalo al salir de compras. La acompañaban su madre Kathy y su hermana Nicky, cuando protagonizó este hecho curioso. La familia Hilton se disponía hacer sus compras por el centro comercial Madison en Estados Unidos.

En el momento que la blonda mediática se disponía a guardar las bolsas en su automóvil, un conejo de peluche le jugó una mala pasada. El muñeco cayó al suelo y cuando la excéntrica millonaria se agachó a buscarlo, dejó en evidencia a todo el que quisiera ver, que no llevaba puesta ropa interior.

Parece que no tuviera dinero para comprar ropa de mejor calidad, porque las leggins que llevaba eran tan finas que no dejaron nada a la imaginación, ya que se veía con gran claridad lo que había bajo estos pantalones negros desteñidos.

Los paparazzis chochos con sus cámaras no dejando nada para la imaginación. Alguno conociendo como se mueve todo esto se preguntará; ¿Será para todo así de descuidada y atropellada esta chica?

Paris Hilton se luce sin ropa interior

La controvertida millonaria salió de compras vistiendo unos leggins negros transparentes, que no dejaron nada a la imaginación.

Paris Hilton estaba de comprar en un centro comercial de Beverly Hills. (GTres)

Paris Hilton sigue mostrando más de la cuenta. La millonaria ahora no dudó en salir de compras por el centro comercial Madison, en Beverly Hills, solo con unos leggins negros transparentes que dejaron al descubierto que no llevaba ropa interior.

Por eso, cuando se agachó para recoger algo del suelo, los finos leggins no dejaron nada a la imaginación.